En descendant vers le sud, je suis passe par Hassan, qui n'a d'interet que comme port d'attache pour visiter trois sites proches, Belur, Halebid et Sravanabelgola.
La encore, merveilles de l'art hindou : les deux temples de Belur et Halebid, et la statue d'un saint jain a Sravanabidule, haute de 17 metres, perchee en haut d'une colline dont on sent passer les 600 marches. Tous les 12 ans, 100 000 pelerins viennent assister a la "toilette" de la statue qui a vous l'aurez compris un indeniable caractere sacre. j'ai vu des images ca a l'air assez impressionnant...Chaque jour, des pelerins viennent quand meme se faire benir par le brahmane et ecouter des pretres (femmes) toutes de blanc vetues, psalmudier des prieres dont j'avoue de pas avoir saisi toute la substance. Bref, y'a de l'animation la haut et la statue est assez imposante.
Les temples, quant a eux, ne sont pas seulement des lieux de priere et des joyaux architecturaux mais aussi des lieux de vie, on vient y dejeuner en famille, s'y reposer sur les pierres fraiches, mediter... L'atmosphere y est donc tres agreable et on y passe facilement l'apres midi en attendant que la chaleur tombe.
Quelques guides proposent des visites, on en fait une ou deux puis on se lasse de la description une a une des centaines de figures representees sur chaque mur. Quand on a compris un peu de quoi il s'agissait et qui etaient les principaux protagonistes, on arrive a se faire les visites tout seul et c'est quand meme plus agreable.
La encore, merveilles de l'art hindou : les deux temples de Belur et Halebid, et la statue d'un saint jain a Sravanabidule, haute de 17 metres, perchee en haut d'une colline dont on sent passer les 600 marches. Tous les 12 ans, 100 000 pelerins viennent assister a la "toilette" de la statue qui a vous l'aurez compris un indeniable caractere sacre. j'ai vu des images ca a l'air assez impressionnant...Chaque jour, des pelerins viennent quand meme se faire benir par le brahmane et ecouter des pretres (femmes) toutes de blanc vetues, psalmudier des prieres dont j'avoue de pas avoir saisi toute la substance. Bref, y'a de l'animation la haut et la statue est assez imposante.
Les temples, quant a eux, ne sont pas seulement des lieux de priere et des joyaux architecturaux mais aussi des lieux de vie, on vient y dejeuner en famille, s'y reposer sur les pierres fraiches, mediter... L'atmosphere y est donc tres agreable et on y passe facilement l'apres midi en attendant que la chaleur tombe.
Quelques guides proposent des visites, on en fait une ou deux puis on se lasse de la description une a une des centaines de figures representees sur chaque mur. Quand on a compris un peu de quoi il s'agissait et qui etaient les principaux protagonistes, on arrive a se faire les visites tout seul et c'est quand meme plus agreable.
De Hassan, on descend vers Mysore, connue pour le palais du Maharadjah qui fait un peu Alice au pays des merveilles, bon c'est certes impressionant de faste et on se dit qu'il a du falloir un certain nombre d'heures de boulot pour realiser ca, mais bon c'est pas tres finaud. Une tentative de marier les arts hindou et musulman par un archtecte anglais, bof.
En revanche j'ai aime le marche, ses couleurs, ses etales aux pyramides de fruits impeccables, ces vendeurs de couronnes de fleurs. Avec un marchand d'une genre particulier qui vendait des huiles essentielles, un gamin de douze ans capables d'interpeler les touristes dans toutes les langues (je l'ai vu alpaguer un danois et une coreenne ebahis dans leurs langues respectives, tandis qu'il m'a accoste d'un "eh mon pote, viens voir mes huiles, j'ai des huiles essentielles super"), qui tient des carnets pour chaque pays dont sont originaires ses clients et ou ceux-ci racontent leur visite, les prix qu'ils ont paye et leur satisfaction. Moyennant quoi ca met en confiance et on se laisse evidemment tenter...
De Mysore, bus vers Ooty, station d'altitude qui etait appreciee par les Anglais et aujourd'hui par la haute societe indienne ; on y visite des plantations de the et on prend l'air avant de redescendre vers les plaines...
Un train miniature conduit a Conoore puis a Mettupalayam a travers les montagnes. Tout est en bois, y compris la fermeture des compartiments qui donnent sur la voie, le train avance a deux a l'heure mais c'est magnifique et la proximite (!) sur les banquettes favorise la discussion. J'ai ainsi appris que j'avais eu de la chance : la voie avait ete fermee depuis des mois a cause de pluies torrentielles qui avaient provoque des eboulements ; elle avait ouvert la veille et simplifie la vie des Indiens du coin qui avaient du se taper des detours de dingues pour aller bosser.
De Mettupalayam, gare de transit, j'ai pris un billet en "general compartiment" (comprenez le wagon a bestiaux, pas de siege attribues et trois fois plus de billets vendus que de sieges. Le train va vers Chennai, ie 12 heures de trajet de nuit. D'ou la cohue quand j'ai essaye de descendre apres une heure de trajet pour changer de train : une centaine de personnes essayant, des l'arrivee du train en gare, avant son arret et la descente des passagers, de grimper pour arracher un bout de banquette ou de porte-bagages pour y passer la nuit. J'ai alors compris pourquoi on m'avait conseille de "me preparer a la descente"...
Bref, changement et train de nuit pour Cochin.
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